戏说饺子和馄饨

戏说饺子和馄饨

菊子

我善良。第一次听人家说“好吃不如饺子，好受不如倒着”，我就对水深火热之中的劳动饺民充满了同情。你看他们多可怜，白天挨饿受累，夜晚辛苦劳碌，梦想的不过是吃一顿饺子，然后睡个囫囵觉。

余以为，他们之崇拜饺子，完全是因为没有吃过馄饨。

馄饨和饺子是表亲。两者都有皮有馅，然而皮馅之间有高下。馄饨的皮更薄更嫩，馅更鲜更香；另外，饺子是光杆司令，而馄饨却要配美味的汤，多样的炒菜。听东北同学讲，怹家过年时从初一到初五吃的就是个饺子，陕西某大酒店竟然还推出饺子宴，从头台到正餐到甜食都是饺子，我还没吃，光想想就已经没了胃口。

饺子吃了千年万年，千篇一律，不外乎一张面皮包上一星半点肉，加上一点青菜、几丝葱姜，便让好其道者吹出一碗乾坤。吹也罢，还要把饺子吹成山珍海味，张口闭口跟老朱吹他的“珍珠翡翠白玉汤”似地，显出没见过世面的穷酸落魄小家子气。

吹的牛么，无非是他们家的饺子有多么神奇，他们家人多么爱吃，连我这样的反饺份子一吃，从此也会叛国投饺。有人号称他们家客人贪吃饺子，把下巴都吃掉了。那大概是饺子皮太厚，馅儿太硬，硌坏了食客的牙床，按说主人家该承担法律责任才是。

吃馄饨的人却谦虚，只说是鲜掉眉毛。只让你觉得那一股鲜味扑鼻而来，连眉毛就在那一股热腾腾中飘然融化；好吃的食客贪心地冲那一股馨香闷下头便吃，那才是大快朵颐、舍生忘死的崇高境界。

馄饨的种类数不胜数，四川有红油抄手，广东有云吞，湖北有包面，台湾有花莲扁食，杭嘉湖地区有湖州大馄饨，休斯顿有姚明妈妈的上海馄饨；山东叫“骨出”，新疆叫“曲曲”，江西叫“清汤”，皖南叫“包褓”等等，林林总总，不一而足；吃法也多样，煮之外，亦可煎，可烩，可炸。至于饺子么，馄饨民族把它叫做“北方水饺”，以警告人们宽宏大度，且原谅食饺生番的粗放简陋。

饺子不过是人们大鱼大肉吃腻了，或者是旅途劳顿又囊中羞涩时，不得已而屈就的裹腹之物。而馄饨则是美食，是锦上添花，是人们肚子并不饿时，要尝尝鲜、美美嘴时的奢侈之物。你若说，人生么，最要紧的是温饱，饺子实用，踏实，实在。也对。然而，馄饨在味美之余，并未曾失了它的功用；好吃的馄饨，一样能填饱肚皮，只不过实用之外，又多了一层美味的享受。

饺子古板，一砣面疙瘩而已，馄饨则轻灵，于千变万化的边角中生出一种灵巧；吃饺子会把人吃成死心眼儿、糊饺蛮缠、自个儿跟自个儿较劲儿的榆木疙瘩，而吃馄饨，则会令人耳聪目明，身心通泰，洞观世事，进入混沌超脱的佛的境界。据《武林旧事》记载，古人素有年节相聚纪念祖先的习惯，馄饨祭祖，取“混沌”之音，因为开天辟地之前，世界是处于混沌状态的，而馄饨“颇似天地混沌之象”。

小时候，在我们家，饺子馄饨的区别，也就是个皮子形状的不同。包水饺的时候，妈妈和好了面，用长擀面杖擀得薄薄的，摊在桌子上，又圆又匀。这张面和作馄饨用的面是一样的。但往下工序就不同了。若是作馄饨，就要用刀尖横着竖着划几道，将面划成大小相仿的菱形；若是作饺子呢，则用一个茶缸的杯口在面上一路按过去，按出一排排的圆圈，就是饺子皮。

其它的，馅子，汤料，配菜，大致都是差不多的。我那时比较盼着包饺子，因为那茶缸一路跺着脚走下去之后，总有很多剩余的面，我就可以用这面团捏小面人儿。

然而，吃起来，馄饨的味道却远非饺子可比。同样的馅儿，馄饨煮好之后，在浓香的汤里面飘着，那一层薄薄的边皮，那一种鲜嫩和精致，岂是憨头憨脑的饺子可以比拟？

我自己吃东西向来只管口味，不计营养、卡路里等，升任妈妈后却不能不负责任。反复阅读咨询之后，结论还是馄饨比饺子好。你看看，吃饺子的人吃了多少年，只会踢个足球，踢来踢去连个香港队都踢不过，一直踢到全国人民加海外侨胞都跟着精神抑郁；你再看看那姚明、刘翔，该跳就跳，该跨就跨，全世界都服气。为什么，他们从小吃的都是云吞面——馄饨。

(作者: CND网友红鹭 (RedHeron))

若是孩子成不了体育明星，要屈居文人，也还是馄饨好。馄饨能入诗。陆游就有“春前腊后物华催，时伴儿曹把酒杯，蒸饼犹能十字裂，馄饨那得五船来。”用饺子写诗，顶多不过是“饺子饺子你真大”或者是“好吃不如饺子”了，高下立现。

平日忙碌，到冬日漫长、户外活动减少时，“冬至馄饨夏至面”，便有了包馄饨的兴致。皮是从中国商店买来的现成的“上海云吞皮”，我其实喜欢那略带黄色的碱性大的，但想着其中的成分好象有些太“化学”，便还是选了白色的作罢。

馅儿呢，按说应该学妈妈那样，直接从菜场买新鲜的猪肉，剔出筋后，自己用刀子细细地剁；知道自己没有那个条件，也没有那个耐心，就还是从超市买肉馅儿。我喜欢往里加些虾仁。不用多，挑几只个儿大的，将那泥肠认真地挑除洗净，然后和在肉馅儿里。没有鲜虾时，干虾仁也不错。假模假式挥起刀子在菜板上剁几下，将那馅儿剁成糜状绒状，丈夫儿子们都崇拜得很。

馄饨馅里，我从来不用葱、蒜、韭菜之类呛鼻子的作料。我的理论，那都是肉或虾不新鲜、厨子手艺不高时不得已而用的调味品。真正的美食，如真正的美人，讲究的是“其人淡而韵”，天然去雕琢。如果天生条件有限，则佐以葱、蒜、韭菜、茴香之类，大约也能勉强出外见人，只是别自称绝色美人罢了。唯一不可缺少的只是姜丝，就如同再美的美人，也最好是喷一点淡淡的香水，飘然而过时，给路人留下一缕若有若无、回味无穷的馨香。

汤料么，比不得妈妈的瓦罐土鸡汤、莲藕汤、鲫鱼汤，却也要认真熬一些清炖小排骨汤，或者是蟹肉海味汤。忙碌时，水里扔一团紫菜，那汤也就有个滋味，强似带点面粉的白开水——饺子“汤”。

包馄饨，儿子们就象我小时候一样高兴。兄弟俩都要帮忙，帮不上也要帮。包时，有个小盘，从饺子国的山东同学那里学会了，铺一张餐巾纸，倒上一层清水，用来洇湿馄饨皮；不然，店里买来的皮会太干，包不拢。

两双小手一掺和，进度大大放慢，等一切都准备停当，两兄弟都成了小面人，桌上地上都是面粉、肉末和其它杂碎。好不容易煮好了，吃到高兴处，就有人大叫：这一只肯定是我包的。

听说吃饺子的人有时要在一只饺子里包上一枚钱币或是其它好物，吃的时候，谁吃到这一只，谁就有好运气。问从东北大森林饺子国度回来的叔叔，叔叔却不赞同：若偏挑出哪一个人幸运，难道就让别人不幸运了么。于是顿悟，从此便懂得了珍惜和悲天悯人。